黄观音、黄玫瑰，武夷岩茶的高香品种都不耐泡
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古人云，鱼和熊掌不可兼得。
意思是珍贵的东西不能同时放在手上，要失去。
那么，这个道理在武夷岩茶中也一样吗？
很多喝茶的人都觉得武夷岩茶的香气和醇厚度不能兼得。
比如一个茶叶，用小火烘焙，保持香气，就不会耐泡。再比如，香气高的小品种茶只值得欣赏，口感和醇厚度都不尽如人意。
这种观点是片面的。
不可否认，制茶人为了清晰全面地喝到各种香气类型的高香茶，会刻意保留香气，轻炖。这样做出来的武夷岩茶的优劣同样明显。
好处是头几口淡雅淡黄的茶汤香味浓郁，让人有春风的感觉。
缺点是第四次、第五次冲完后，香气掉下悬崖，一下子消失了。喝了几口水，汤稀而香，整个味道和嚼蜡一样。
相比之下，茶叶烤到饱满的时候，冲泡出来的茶汤是橘红色甚至砖红色的，富有浓郁的感觉，看起来很耐泡。
但请相信，这只是一种视觉错觉。
火力的强弱并不决定岩茶的醇厚程度，茶汤颜色的深浅也不决定岩茶耐泡与否。
特别香的武夷岩茶是否耐泡和几个因素有关。
首先是山野。
众所周知，阎正茶比榕树和崴山茶更耐泡。
这是由武夷山的地貌特征决定的。
武夷山风景区是丹霞地貌，阎正茶山以风化岩为主。茶圣鲁豫《茶经》中所写的“烂岩”指的就是这种地貌。
以丹霞之地形成的小气候环境和富含矿物质的风化岩石为土壤基础，阎正茶山培育的茶树具有得天独厚的生长条件，生长出的茶叶富含物质，制成的茶叶醇厚、石质、甘甜。
因此，阎正茶区成为武夷山最早种植茶树的地方，也被称为“传统茶区”。
这些地区很早就被著名的植物和外来物种占据了。建国后培育的高香小茶，大多只能在后期开发的半岩和外茶花区种植。
经过对这个种植区域的分析和界定，人们对高香小茶的认知和判断就像多米诺骨牌一样，产生了一系列的联想和偏见。
比如一般认为，那些种在榕树、崴山的高香茶，内在品质较薄，经不起烘焙，只能留香。火高了，香和味都空了。
比如认为高香茶的前三水是其亮点时刻，后期能不能经得起泡不是很重要，所以制茶人苦练“保香”技术。
这些分析有一点是正确的，那就是小品种茶最初确实在阎正以外的地区大面积推广，但并没有保持不变。
经过几年小品种茶的成功引种，茶农们看到了小品种茶产量高、香气好的优点，窃喜不已，于是在阎正茶山挖出了产量低或濒临死亡的老品种茶树。
小批量改种高香品种(黄观音、瑞香、金牡丹、黄玫瑰等。).
用手指算算，到今年2022年，一些小品种的茶树已经进入中老年人群。
李麻花有个邻居自称“老茶鬼”，爱吃肉桂。
有一次，我拿非桂花茶给他尝，我看也不看就扔在一边，说：“这种小品种的茶不耐泡，喝起来油腻。”
他不知道这是阎正的老树黄观音，和牛栏坑的同一个茶艺师手工制作的肉桂。中火烤制，香、韵、水、味、壁香。
可见偏见一旦种下，就是根深蒂固的。
很难拔出来。
特殊香味的武夷岩茶是否耐泡是第二个决定性因素，就是工艺。
如果说山场和原材料是内因，那么技术就是不可忽视的外因。
事实上，当代的制茶人技艺高超，灵活多变。
他们懂得如何“让”茶耐泡，他们后天的努力可以弥补。
第一，采茶。
按照标准，是中间挑。但也有人在新叶长到中脸之前，有目的、有计划地采了——个“嫩采”。
鲜度和嫩度高的茶，含有较多的茶多酚和茶碱，耐泡性也较重。但是，对于一直在打井开发茶叶的武夷山茶农来说，却很难。技术高超的，真的能保留清香，去除嫩茶的苦味，耐泡性能提高几档。
君不见，现在市面上的嫩岩茶越来越多，甚至有人以“嫩采嫩加工”为卖点，直接将茶叶命名为“嫩牛五方”、“嫩肉”.又嫩了一串满满的绿。
还有一种更巧妙的方式来加剧发酵。
说到这里，我真的很佩服一直走在创新制茶最前沿的武夷山制茶人。
为了使岩茶显得耐泡，他们巧妙地在茶叶呈绿色时增加发酵度，待茶叶熟成后，在粗茶阶段便会出现成熟的果实，再经微火烘焙，呈现出香甜可口、耐泡性好的武夷岩茶。
我喝过这样的“加工”岩茶。干茶是深绿色和棕绿色，但冲泡的茶汤是橙色和橙红色。它没有火，甜度和苦味都很高，特别耐起泡。但是，一旦坐在杯子里，就会有一种发酵的味道，红茶的味道，甚至是绿色的味道。
这种发酵起来又嫩又重的岩茶，完全违背了武夷岩茶的工艺标准。
再怎么抗都不好吃。
早上起来刷牙的时候，小侄女在听视频。“郝汉鸟不是鸟，就像壁虎不是老虎，熊猫不是猫一样。”
连孩子都要被教育“不能仅凭名字来判断”，但为什么大人就不能抛开偏见呢？
听小品种茶的名字，给人一个判断，以为都是榕、外山生长，很香但不耐泡。但是茶树是可以补种和移植的，技术是可以调整和改变的。能影响一款茶叶耐泡性的因素有哪些？
在武夷山，遍地都是高香小品种茶，不用担心，做茶人总有办法把它们做得又香又有滋味。
而摆在你面前的，只是接受与否的问题。
关于黄观音、黄玫瑰，武夷岩茶的高香品种都不耐泡到此分享完毕，希望能帮助到您。
