武夷岩茶/究竟想不想走向世界

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第一次喝武夷岩茶的时候，是在三姑的一家普通的茶叶店里。

那时候村姑陈还只是一个大学实习生，陪女老板到武夷山出差，考虑开办旅游度假酒店的可能性。

中午的时候阳光奇大，老板怕晒黑，于是躲进了街边的小店里。

店老板也是一位豪爽的中年女性，五官匀称，看得出年轻的时候是个美人。

她泡了一碗水仙给我们喝。

在今天看来，那就是一款轻火的，仅仅只是走水焙过的，保留下了大量的花香分子的岩茶。

甚至可能都不是正岩，是外山，建瓯建阳附近的茶。

但是当时，我们两个从来没有正二八经喝过武夷岩茶的入门级小白，被这款水仙，惊艳到不行，那馥郁的花香，那清新的汤水，令我们心神激荡，不能自己。

女老板当下就买了五斤，一半送人，一半自己喝。

那款香气十足的水仙，迷住了我们很多年，也迷住了身边很多人。

后来，就定点买这位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我们阶层跃升，开始喜欢上中火的岩茶。

多少年过去了，村姑陈离开了报社，成为了一个写字为生的人。

也不再喜欢轻火的茶，觉得那股子奔放的鲜花香气很腻，香得人要晕掉了。

也喝过了反复焙到高火的茶，在那焙得像炭一样的焦叶汤里，除了喝到水的醇厚 ，再也喝不到别的味道，花香果香，自然更别想了。

现在的村姑陈，喜欢中足火。

只要发酵到位，火焙得足，汤水清新纯净，在保留下足够的香气的同时，还能有醇厚的汤水，还能有持久的爆发力，还能坚持长时间不返青，那，便是最合适的，心仪的好岩茶。

但是，坚持传统的王小团，一直在鄙视村姑陈的喝茶段位。

她认为，喝茶，就是要走传统路线——不苦不涩不是茶。不焙到高火，不是岩茶。

故而，她喜欢的岩茶，都是隔年陈的。

所谓的隔年陈，就是发酵很足的，经历过反复焙火的，火焙到很高，很高，很高的那种，汤色是红色的，像葡萄酒液一般，浓稠似浆。

这种岩茶，当年是喝不得的。得放一年再喝。慢慢让它在时光中陈化，慢慢让它在岁月中回转。

当半年过去，大半年过去，这些焙进去的火，在茶叶的缓慢陈化中，它的杂味和异味吐尽，吸附于茶叶表层的火也吐尽，这茶，便到了最适合喝的时候。

但是，这茶喝在嘴里，香气便淡了许多，汤水倒是醇厚了，却不再鲜爽，没有那种活力感。

然而，以王小团为代表的，大多数的岩茶爱好者，以老茶鬼自居的那帮人，便非常，非常，非常，喜欢这种“重口味”的岩茶。

不但会四处寻找，还会拼命坐杯了喝。

追求那种浓烈滋味的刺激感。

我跟王小团辩论。

她说，武夷岩茶的发展，就是要走传统路线。

所谓传统，就是回归到清朝的那种发酵方式，焙火方式。

“嗯，大清都灭亡多少年了，你还没剪辫子么？”我挪揄她。

她说，传统岩茶，有传统的好处。

比如，发酵要重一点，焙火也要重一点，这样的岩茶，才能放到第二年再喝，才能保存得久一点。

“但是，这样的岩茶，退火期太长，至少放半年才能喝，谁买回去能有耐心等这么久呢？你买一件衣服，还不是回家马上洗了穿么？叫你半年后再穿，估计你会马上退货！”村姑陈坚决反对她这种观点。

旁边的茶农插嘴说，这话说得极是，我们做好的茶，退一个月的火，能喝，是最好的。如果要退半年的火再喝，那我们所有的茶都要压在手上，谁也等不了这么久。资金压力太大了。

王小团据理力争：如果火不够重，茶就容易返青，你不怕客人投诉茶叶放不久吗？

茶农说，不能这么比。当年老祖宗把岩茶的火焙得这么高，是为了储存的需要。毕竟以前交通不便，储存条件也不好。但是，现在交通便利了 ，储存条件也好了，各种设备都发明了，当然就不需要焙到那么高的火来保持品质了。

这位茶农大学是学理科的，说起设备来一套又一套。

这下轮到王小团哑然了。

确实，如果不是为了储存的需要，当年的先人们，是不会把岩茶焙到高火的。

要知道，高火，现在称为病火。

意思是，这种程度的火，有点病态。

另一层意思是，这种高火，容易让茶叶当中的所有有益物质，随水分而蒸发，茶叶当中已经没有留下多少好东西了。这样没内质的茶叶，跟生了病，有什么区别呢？

学理科的茶农说，我们喝茶，是为了喝什么？难道是为了喝那股焦糊的中药味吗？不是。我们花了那么多钱，买茶叶回来喝，是为了享受美好的感觉。而生产加工岩茶的整个过程，目的就是让茶叶当中的有益物质大量留下来，而不好的物质尽快离开茶叶，这样茶汤喝起来，才会香清甘活，拥有无法比拟的美感。

村姑陈补充说：“如果是为了喝那种高火的焦汤，为了喝那种很浓很重茶汤，那又何必花钱买这么贵的茶，直接去药店，买十块钱的黄连泡水喝不就得了。”

王小团还不死心，说，如果都按你们这样做茶，用改良的方式来做武夷岩茶，那武夷岩茶就全变样了。

我说，是的。但改良，只是在一定程度上做调整，并不是对工艺作大手术。只是微调，不是让岩茶变得面目全非。

传统的武夷岩茶，只会让从来没有接触过武夷岩茶的人，喝起来滋味浓烈，又苦又涩，从此把武夷岩茶拒之门外。

如果做一些微调和改良，比如发酵程度减一点，焙火轻一点，冲泡的时候快一点出水，把茶汤泡出香清甘活的美感来，那岂不是可以让更多的、从来没的喝过岩茶但又想尝试的茶友，能入得门来，享受到武夷岩茶的美好和纯真。

长此以往，岩茶的群体才会越来越多，市场份额才会越来越大。

这样，不仅国内的大多数群体可以接触武夷岩茶，连国外的群体，也可以喜欢并接受岩茶的口味。

这样，岩茶才可以像它同山脉的兄弟“正山小种”一样，走出国门，走向世界。

关门派会说，武夷岩茶，产量低，还不够福建人分的，外省人基本就闻个香，哪还需要走向世界？

中兴派说，只有被更多的人喜欢，武夷岩茶的未来之路，才会走得更宽更稳。若只固守于产量，夜郎自大，那永远，都只会成为一款小众的茶，为几个死忠粉丝所拥趸，偏安于一隅，难于与其它茶类抗衡。

幸得，村姑陈在天心村看到，在九曲岩茶村看到，在星村也看到，年轻一代的武夷山茶农们，正在积极寻找改良的方法与途径。

他们每年在为自己工艺做微调，在为自己的销售方式做大调。

为的就是，迎合更多茶客的口味，广迎天下客，客从八方来。

讲真，谁能拒绝得了巨大市场份额的诱惑呢？

反正我不行。​

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